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什么是梭织面料

分类:生活小常识 2021-11-11
什么是梭织面料

下面简单介绍一下常见服装面料的特点。
1.棉布各种棉纺织品的总称。多用于制作时装、休闲装、内衣、衬衫等。其优点是易于保暖,柔软贴身,吸湿性和透气性好。它的缺点是容易缩水起皱,外观也不挺括美观,所以穿起来一定要经常熨烫。
2.亚麻是一种由大麻纤维制成的布,如大麻、亚麻、苎麻、黄麻、剑麻和香蕉。一般用来做休闲装、职业装,也用来做普通夏装。其优点是强度高、吸湿、导热、透气。它的缺点是穿着不舒服,外观粗糙僵硬。
3.丝绸是各种丝织物的总称。和棉布一样,它品种繁多,个性各异。可以用来做各种衣服,尤其是女装。它的优点是轻盈、合身、柔软、滑爽、透气、色彩艳丽、有光泽、优雅、舒适。它的缺点是容易起皱,容易吸收,不够牢固,褪色快。
4.呢绒,也称为羊毛,是各种羊毛和羊绒制成的织物的总称。通常用于制作礼服、西装、大衣等正式高档服装。其优点是抗皱、耐磨、手感柔软、优雅挺括、富有弹性、保暖性强。它的主要缺点是不好洗,所以不适合做夏装。
5.皮革是一种鞣制过的动物毛皮织物。多用于制作时装和冬装。也可以分为两类:一种是皮革,即脱毛处理后的皮革。第二,毛皮,就是用毛皮处理过的皮革。它的优点是轻盈、温暖、优雅。其缺点是价格高,存放和护理要求高,不宜推广。
6.化纤是化纤的简称。它是一种以高分子化合物为原料,用纤维制成的纺织品。通常分为两类:人造纤维和合成纤维。它们的共同优点是色彩鲜艳、质地柔软、悬垂感脆、光滑舒适。它们的缺点是耐磨性、耐热性、吸湿性和透气性差,受热时容易变形和产生静电。虽然可以用来做各种服装,但是整体档次不高,很难优雅。
7.混纺是将天然纤维和化学纤维按一定比例混合而成的织物,可用于制作各种服装。它的优点是既吸收了棉、麻、丝、毛、化纤各自的优点,又尽可能避免了各自的缺点,而且价值相对便宜,所以很受欢迎。
主要特点是布面可以分经向和纬向。当经纬原料、纱线支数和密度不同时,织物各向异性,不同的交织规则和整理条件可以形成不同的外观风格。
梭织面料的主要优点是结构稳定,布面平整,悬挂时不下垂,适合各种裁剪方式。机织物适用于各种印刷和整理方法。一般来说,印花和提花图案比针织物、针织物和毡布更精细。面料有很多种。作为一种服装面料,它具有良好的耐洗性,可以翻新、干洗和整理。虽然机织物的弹性不如针织物,整理不好会造成经纬歪斜,从而影响服装裁剪、缝纫和穿着效果的缺点,但由于其优点,在服装中得到广泛应用。[1]
缎面和棉缎编织
两根相邻经纱或纬纱上的单个编织点均匀分布,但不连续。缎纹组织分为经缎和纬缎。它是三个主要组织中最复杂的。缎纹组织中单个编织点被两根相邻经纱或纬纱的浮线覆盖。面料表面光滑平整,质地柔软有光泽或略有质感。缎纹织物广泛用作被子、衣服、鞋面和装饰布。
罗纹——纯棉印花机织物的缎纹纹理可以用分数来表示,分子代表一个组织中循环的纱线数,简称数;分母代表飞数,经飞数用于经缎,纬飞数用于纬缎。缎纹组织的一个编织周期中有不少于5根纱线,飞数应大于1但小于编织周期纱线数减1。飞数和织圈数应该是质数。缎纹组织中循环纱线的数量为5、8、12、16等。循环纱数量越多,织物表面浮纱长度越长,光泽度越好,织物越柔软,但牢度越差。
经纱缎纹织物的表面大多被经纱浮长所覆盖。为了突出经纱效果,经纱松紧度必须大于纬纱松紧度。一般经纱紧度与纬纱紧度之比在5:3左右,如雪纺、平纹缎等。纬缎织物表面多为浮纬长度覆盖。为了突出纬纱效果,经纱松紧度必须小于纬纱松紧度,经纱松紧度与纬纱松紧度之比约为2:3,如十字缎。
为了使缎面织物柔软,经常使用捻度较小的纱线。纱线的捻向对缎纹织物的外观效果有一定的影响。经缎经纱或纬缎纬纱在布面上的加捻方向与织物组织的纹路方向一致,织物表面光泽好,如十字缎。如果这些纱线在布料上的方向与织物组织的纹理方向相反,它就是缎子
面料表面呈现质感,如雪纺。
在缎纹组织的基础上,可以演化出许多缎纹组织图案。例如,在经纱或纬纱编织点周围增加单个或多个编织点,形成强化缎纹组织;在一个组织循环中,采用不同的飞经数形成一个改性缎纹组织,如6个改性缎纹组织,其经纱飞经数为2、3、4、4、3、2;经纱或纬纱编织点被拉长,形成一个沉重的缎纹组织,常用于手帕编织。缎纹组织与其他组织的结合可以形成缎纹府绸、缎纹手帕等织物。如图所示
斜纹组织
相邻经(纬)纱上的连续经(纬)织点呈对角线排列,织物表面呈现连续的对角组织。斜纹织物在一个编织周期中至少有三根纱线。织造斜纹织物比平纹织物复杂,平纹织物至少需要三个综框。斜纹织物的出现标志着织造技术和织物结构的巨大发展。中国在殷商时期就有斜纹织物。丝绸中的绫和绫是用斜纹及其变化的组织织成的。斜纹组织被广泛使用,如棉和羊毛织物中的卡其布、哔叽和华达呢以及丝绸织物中的美丽丝绸。斜纹组织比平纹组织具有更大的经(纬)浮长度,因此在相同的纱线支数(支数)和经纬密度下,织物结构更柔软。通过设置较大的经纬密度,可以获得结构紧凑的织物。斜纹组织有经纱斜纹,经纱组织点占多数,纬纱组织点占多数纬面斜纹和经纬组织点数相等的双面斜纹三种。斜纹的斜向有右斜和左斜之分。一般斜纹组织用分式并附以斜向箭头表示,。斜纹组织的斜向主要是根据构成斜线织纹的纱线在织物表面的拈向选择的。如拈向与织纹斜向相反,斜线较清晰,反之斜线模糊。因此,用”Z”拈单纱作经、纬纱,采用经面斜纹组织时,应选择左斜;采用纬面斜纹组织时,则应选择右斜。
  在斜纹组织的基础上分别采用添加经、纬组织点,改变织纹斜向、飞数或同时采用两种方法可演化出多种斜纹变化组织。①加强斜纹:在斜纹组织的基础上添加经、纬组织点而成,应用最普遍的有□双面加强斜纹;②复合斜纹:一般为组织循环数较大的斜纹组织,织物表面呈现一组宽窄深浅不同的斜纹;③角度斜纹:改变飞数的数值可使织纹斜线的倾斜角度发生变化。常用的是倾角大于45°的组织,配以较大的经密,使织纹斜线饱满陡直。巧克丁、贡呢等精梳毛织物便是角度斜纹;④山形斜纹:由左右两个方向的斜线排列成山形织纹的组织);⑤破斜纹:由左右两个方向的斜线按一定要求排列,使织纹斜线突然中断的组织。此外尚有阴影斜纹、菱形斜纹、曲线斜纹等多种,多数以织纹图象命名。斜纹变化组织是用以增加织纹花色的主要组织之一。
  –面料长度方向;
  –该向纱线称做经纱;
  –其1英寸内纱线的排列根数为经密(经纱密度);
  –面料宽度方向;
  –该向纱线称做纬纱;
  –其1英寸内纱线的排列根数为纬密(纬纱密度);
  –用于表示梭织物单位长度内纱线的根数,一般为1英寸或10厘米内纱线的根数,我国国家标准规定使用10厘米内纱线的根数表示密度,但纺织企业仍习惯沿用1英寸内纱线的根数来表示密度。如通常见到的”45X45/108X58″表示经纱纬纱分别45支,经纬密度为108、58。
  –面料的有效宽度,一般习惯用英寸或厘米表示,常见的有36英寸、44英寸、56-60英寸等等,分别称作窄幅、中幅与宽幅,高于60英寸的面料为特宽幅,一般常叫做宽幅布,当今我国特宽面料的幅宽可以达到360厘米。幅宽一般标记在密度后面,如:3中所提到的面料如果加上幅宽则表示为: “45X45/108X58/60″”即幅宽为60英寸。
  –面料的克重一般为平方米面料重量的克数,克重是针织面料的一个重要的技术指标,粗纺毛呢通常也把克重作为重要的技术指标。牛仔面料的克重一般用”盎司(OZ)”来表达,即每平方码面料重量的盎司数,如7盎司、12盎司牛仔布等;
  –日本称做”先染织物”,是指先将纱线或长丝经过染色,然后使用色纱进行织布的工艺方法,这种面料称为”色织布”,生产色织布的工厂一般称为染织厂,如牛仔布,及大部分的衬衫面料都是色织布;
  首先要有一个够宽敞够大的仓库,如果仓库很小,用什么方法都的堆放不了的(巧妇难为无米之炊)接下来按照布料种类进行区分,比如:针织布料和梭织布料都要区分开,因为针织布料成卷的比较柔软,而梭织布料卷筒起来比较直挺,还有布料材质分类,全棉布料进行分开,涤棉布料和纤图一 错误堆放方法 维布料分成三个部分。
  1、错误的堆放方法是如图一,这样不利于通风,时间存放久了,中间部分会发霉,全棉布料上会出现斑点,而且布料牢度下降,用手轻轻就可以把布料撕开,大家都知道这样的布料就成为了废布。
  2、正确的堆放方法如图二,这样堆放便于管理,想找什么料子一看便知,好处有利于通风,便于防火,全棉布料最好放在通风良好的地方,比如离门,离窗最近的地方,门幅一米是常规门幅,6到7卷放一排,第2层纵向平放,数量必须和底部相同,第3层还是横向平放,数量相同,以此类推。
  平纹组织plain weave
  梭织面料经纱和纬纱以一上一下的规律交织的织物组织,是三原组织中最简单的一种。平纹组织由两根经纱和两根纬纱构成一个组织循环,用分式□来表示。平纹组织的织物正反面外观相同,经、纬纱之间交织点最多。应用极为广泛,如棉织物中的平布,府绸和帆布,毛织物中的凡立丁,丝织物中的塔夫绸,麻织物中的夏布,以及工业和国防用的织物等。
  平纹组织织物中的经、纬纱采用不同原料、纱号(支)、拈度、拈向、色泽、经纬纱密度和改变每筘穿入经纱根数等,能使织物获得各种不同的外观效应,再经过不同的后整理工艺便形成各种花色品种,如细经粗纬的绨,强拈丝制成的乔其纱,不同拈向纱制成的隐条隐格织物以及采用不同经纱张力织成的条状泡泡纱等。以平纹组织为基础,沿经或纬向或同时沿经、纬两个方向延长组织点,使组织循环扩大,能演化出许多平纹变化组织,如经重平、纬重平和方平组织。用这些组织可织制多种织物,如用□纬重平组织织制的麻纱,用□方平组织织制的板司呢等。
  1.平纹变化组织:平纹变化组织是在平纹组织的基础上变化而来。
  2。斜纹变化组织:是在短距离中改变斜纹纹路方向便可得到山形斜纹(包括经山形斜纹与纬山形斜纹)。它是以气斜纹组织为基础组织的,棉织物中的人字呢等,毛织乙物中的大衣呢、女式呢等常采用山形斜纹。斜纹变化组织除了上述三种外,还有破斜纹组织、急斜纹组织、缓斜纹组织、锯齿斜纹组织、菱形斜纹组织、曲线斜纹组织、芦席斜纹组织等常见的组织。
  3.缎纹变化组织:缎纹变化组织是以原组织中的缎纹组织为基础,采用增加经(或纬)组织点、变化组织点飞数或延长组织点的方法构成的。其中,加强缎纹是在原组织缎纹组织的单个经(或纬)组织点四周添加单个或多个经(或纬)组织点而成。而变则缎纹则在普通缎纹组织的基础上,采用变化组织点飞数的方法构成。在织制某些刮绒织物、缎背华达呢等织物时,常采用缎纹变化组织。
  联合组织是指将两种或两种以上的原组织或变化组织,按各种不同的方法联合而形成的新组织。联合组织的形成方法,可以是两种组织的简单并合,也可以是两种纱线交互排列,也可以是在一种组织上按另一组织的规律增加或减少组织点等等。联合组织中的条格组织是用两种或两种以上的组织并列配置而获得。由于各种不同的组织。其织物外观不同,因此,将它们并列后便在织物表面形成了清晰的条或格的外观。条格组织常用于色织物、被单、手帕、头巾、花呢等织物的组织中,联合组织中除了条格组织外,还有绉组织、透孔组织、蜂巢组织、凸条组织、网目组织和平纹地小提花组织等。
  复杂组织是由一个系统的经纱与两个系统的纬纱,或两个系统的经纱与一个系统的纬纱,或两个及两个以上系统的经纱与两个及两个以上系统的纬纱交织而成,应用于衣着、装饰及产业用织物中。采用这种组织织制的织物,厚实、致密,或改善织物的耐磨性及坚牢度,或使织物表面起毛,或满足某种特殊要求。常用的复杂组织有以下几种。
  1.二重组织由两个系统的经纱(表经和里经)与一个系统的纬纱交织而成的组织称经二重组织;由两个系统的纬纱(表纬与里纬)与一个系统的经纱交织而成的组织称纬二重组织。采用这种组织织制萨织物,可获得织物正反面相同或不同的外观,并可使织物两面具有不同颜色的条格或花纹,经二重组织常用于织制高级精梳毛织物,而纬二重组织常用于织制毛毯及厚重呢绒等织物。
  2.双层组织双层组织是由两个系统的经纱(表经、里经)和两个系统的纬纱(表纬、里纬)交织,同时形成相互平行的上下两层织物。这两层织物,可以是相互分开的,也可以是相互连接的。只连接上下两层的两侧,可以形成管状织物。只连接上下两层的一侧,则可在狭幅织机上织制双幅织物。采用两种或两种以上色纱作表里经、纬纱,且按设计的图案交换表里层,则可得到表里换色的花纹。把上下层组织缀结在一起,可得到接结双层织物。双层组织常用来织制厚大衣呢、造纸毛毯等毛织物,双层鞋面布和消防水龙带等棉织物。
  3.起毛组织起毛组织系由两个系统经纱(地经、毛经)与–个系统纬纱,或一个系统经纱与两个系统纬纱(地纬、毛纬)交织而成。前者由经纱形成织物表面的毛绒,称经起绒织物,相应的组织称为经起毛组织。后者由纬纱形成织物表面的毛绒,称纬起绒织物,相应的组织称为纬起毛组织。经起毛织物织制时,在织机上同时形成上、下两层地布,两层间的距离为两层的绒毛高度,织物经割绒后分成两层独立的经起毛织物。平缄、长毛绒等织物均用经起毛组织织制。纬起毛织物织制时,毛纬与经纱交织形成的纬浮长被覆于织物的表面,经割绒后,纬浮长被割开,经整理加工后形成毛绒。灯芯绒、干绒、拷花呢等织物常用纬起毛组织织制。
  4.毛巾组织毛巾组织是由两个系统的经纱(地经、毛经)与一个系统的纬纱交织而成。地经与纬纱交织形成毛圈附着的底布,毛经与纬纱交织。借助于织机特殊的送经、打纬机构而形成毛圈,覆盖于织物的表面。面巾、枕巾、浴巾、毛巾被等均采用毛巾组织织制。
  5.纱罗组织纱罗组织是由两个系统经纱(地经、绞经)与一个系统的纬纱,在织机上借助于特殊的绞综装置和穿综方法交织而成。绞经有时在地经的左方与纬纱交织,有时又在地经的右方与纬纱交织。由于绞经作左右绞转,在绞转处的纬纱间有较大的空隙而形成绞孔。纱罗组织是纱组织和罗组织的总称。当绞经每改变一次左右位置仅织入一根纬纱时,称纱组织。当绞经每改变一次左右位置织入三根或三根以上奇数纬纱时,称罗组织。部分夏令衣料、窗帘、蚊帐、筛绢等织物均采用纱罗组织织制。
  大花纹组织也称大提花组织。这种组织的特点是,一个组织循环的经纱数和纬纱数一般都数以千计,大多以一种组织作为地部组织,以另一种组织显出花纹图案。也有用不同的表里组织,不同颜色的经纱和纬纱,在织物表面显出彩色大花纹。大花纹组织必须在提花织机上织制。大花纹组织分为简单大提花组织和复杂大提花组织两类,前者采用一种经纱和一种纬纱,选用原组织和小花纹组织构成花纹图案。后者的经纱或纬纱在一种以上,选用二重组织、双层组织、毛巾组织、纱罗组织等,单独或与其他组织配合形成大花纹组织。提花毛巾被、提花毛毯、丝织物中的许多提花织物等都采用大花纹组织织制。
  ⑴、坯布克重:是指织物单位面积的重量,一般以每平方米的克数表示(g/m2)。商业上最简单计算方法。
  例如:棉织物一般在70~250 g/m2范围内;
  凡立丁(精梳)毛织物重量在185 g/m2左右;
  厚花呢(粗梳)为280g/m2左右;
  薄形丝织物一般在20~100 g/m2之间。
  坯布克重也是考核织物物理性能的品德指标之一,这对毛织物来说更为注重。在精梳毛织物、毛型化纤织物的《部颁》标准中规定:平方米重偏轻不能超过允许公差(规定为5%),定为一等品;超过5%而不超过7%,为二等品。⑵、按《部颁标准》计算方法(应扣除回潮率因素):
  式中:GK –公定回潮率下的平方米重量(g/m2)disney童装梭织长裤GO –试样干重(g)
  WK –试样的公定回潮率(%)
  L –试样长度(cm)
  B –试样宽度(cm)
  常用纱线的定回潮率(WK)摘录如下:
  棉纱:8.5%
  精梳毛纱:16%
  粗梳毛纱:15%
  涤/棉纱(65/35): 3.2%⑶、根据织物结构因素的近似估算平方米重量的计算方法:
  式中:NtT –经纱特克斯数(号数)
  NTw –纬纱特克斯数(号数)
  PT –经纱密度(根/10cm)
  PW –纬纱密度(根/10cm)
  这计算公式是近似值,它没有考虑纱线的弯曲、伸长和织物在加工过程中的重量变化。(注:特克斯数(号数)是指:用1000米长的纱线在公定回潮率时的重量(g)表示。) (4)一平方米棉布无浆干燥重量:式中:G–一平方米棉布无浆干燥重量(克);
  Gj–一平方米棉布的经纱干燥重量(克);
  Gw–一平方米棉布的纬纱干燥重量(克);
  Pj–棉布的经纱密度(根/10厘米);
  Pw–棉布的纬纱密度(根/10厘米);
  gj–经纱纺出标准干燥重量(克/100米);
  gw–纬纱纺出标准干燥重量(克/100米);
  Fj–经纱总飞花率;
  aj–经纱缩率;
  Sjz–经纱总伸长率;
  aw–纬纱缩率。其中:1、经、纬纱纺出标准干燥重量(克/100)=公制号数*0.92166/10
  或者=53.74/英制支数2、股线重量按并合后的重量计算。3、经纱总伸长率:上浆单纱按1.2%计算(其中络筒、整经以0.5%计算,浆纱以0.7%计算)。
  纯棉男童梭织短袖衬衫上水股线10 2号以下按0.3%计算,10 2号以上按0.7%计算。4、间接纬纱的伸长率较小,可略去不计。5、经纱总飞花率:粗号(支)织物按1.2%计;中号(支)平纹织物按0.6%计,斜纹织物按0.9%计;细号(支)织物按0.8%计;线织物按0.6%计。6、经纱总伸长率、经纱总飞花率以及经纬纱织缩率是计算一平方米织物重量的依据,不是规定指标。
  但是以上公式都是站在技术人员的角度,真正做销售的,哪有时间在面对客户的时候,还要那么麻烦的用计算机一项项来算呢.所以营销人员最好采用以下公式,(以上了解即可)营销人员最好采用的简单公式:用幅宽*经密/经纱支*系数(0.065)*经纱纱价即为经纱的成本.
  用幅宽*纬密/纬纱支*系数(0.065)*纬纱纱价即为纬纱的成本.
  用经纱成本+纬纱成本+织造加工费=对外报价.
  坯布的克重与成品克重换算坯布的克重与成品克重换算,如以公式计算,与实际可能有很大偏差,主要原因分两方面,胚布设定可用公式计算,只要条件愈接近,结果愈准碓,因织造为物理性改变,由胚布加工为成品布,经过染整多个工序,织物经过物理性及化学性改变,变量增大,期间涉及各种不同类型之机械,工序等等,形成各企业有着不同之规格标准,因此坯布的克重与成品克重换算,每个企业均有其标准。
  建议将企业以往的胚布至成品布之结果收集,再用计算机筛选最多之结果作为标准,再按企业生产情况,评估其实用性,再订下换算公式。
  实例参考:(一般布类,一般织染整工艺)
  胚重==订单成品重x胚重系数女童梭织短裙布类胚重系数
  平纹92%
  双珠88%
  双位衣89%
  单珠93%
  单位衣89%
  拉架平纹100%
  毛巾106%
  双面88%
  拉架罗纹91%
  罗纹83%
  拉架灯蕊92%
  灯蕊87%
  面料的原料成本
  经向原料成本的计算=经密X门幅X经料(D)/9000X(1+织缩及工艺缩率)X(1+原料损耗率)X原料单价
  纬向原料成本的计算=纬密X门幅X纬料(D)/9000X(1+织缩及工艺缩率)X(1+原料损耗率)X原料单价
  如果面料经线用长纤用D数可按上面计算,纬向用短纤是S,那就先统一单位.
  D=5315/S
  纬丝有两种原料,那你要知道两种原料的排列.再按比例来计算每种原料的用纱量.
  如纬线排列是A5B3A6B4
  那么在计算A纬原料时纬密按坯布纬密X11/18计算,别的按以上公式计算,
  B纬原料计算时纬密按坯布纬密X7/18计算,别的按以上公式计算
  织缩和工艺缩率化纤按5%~30%计;全棉的按8~12%
  这个系数随着织物的纬密捻度增加成正比,与经浮点的加长成反比.
  原料损耗,如果是经纬统一的按4%~5%,经纬不通用的按6~8%
  接着算坯布总成本=(经+纬)的原料成本+织造费用
  织造费大多按坯布的纬密来定的,喷水机在4~8分/纬,这个与织厂的地理位置和产品的加工难度有关
  成品布成本=坯布成本X染缩率+染费+运费包装等杂费
  注:密度指1厘米内的根数
  =(P(经密)X D旦尼尔X 门幅÷(1-炼减率)X9000)X(1+折缩率)X(1+捻缩率)X(1±炼缩率)=( )克/M
  若经纬都是真丝,一般炼减率为25%,涤纶差不多,其余的折缩率、捻缩率、炼缩率等都要靠经验。 注:若经线中为双股线则应DX2。
  =(P(纬密)X D旦尼尔X筘幅÷(1-炼减率)X9000)X(1+捻缩率)X(1±炼缩率)=( )克/M
  筘幅:内幅X(1+折缩率) 同样若纬线是双股,则DX2;三股则DX3
  经线用量+纬线用量
  等重法来设计面料
  A 公式:P1÷P2=D2÷D1 其中:P1为原经线/纬线密度;P2为新经线/纬线密度,D1为原经线纤度(粗细);D2为新经线纤度
  例:若现手上有一块面料,纬线为20根/厘米,纤度为100D涤纶,要换成纤度为150D涤纶,则新设计的面料的纬线是多少根
  P1÷P2=D2÷D1 →P2=P1XD1÷D2 →P2=20X100÷150=13.33根
  不考虑新旧产品的折缩率、炼缩率、捻缩率等(并设筘幅为100)计算重量。
  旧:G=20X100X100÷9000=22.22克
  新:G=13.33X150X100÷9000=22.22克 新旧面料的重量相等。
  D旦尼尔数=重量/9000(厘米)
  S 英制支数(英寸) 旦尼尔数与英支换算 D=5315/S
  N 公制支数 (麻、羊毛) 旦尼尔数与公支换算 D=9000/N
  由上面两个公式可推出:S=0.591N ; N=1.692 S
  dtex 分特克斯 D=0.9 dtex 或 D=dtex/1.11
  一般梭织服装加工的基础知识。
  面辅料进厂检验→技术准备→裁剪→缝制→锁眼钉扣→整烫→成衣检验→包装→入库或出运。
  面料进厂后要进行数量清点以及外观和内在质量的检验,符合生产要求的才能投产使用。在批量生产前首先要进行技术准备,包括工艺单、样板的制定和样衣制作,样衣经客户确认后方能进入下一道生产流程。面料经过裁剪、缝制制成半成品,有些梭织物制成半成品后,根据特殊工艺要求,须进行后整理加工,例如成衣水洗、成衣砂洗、扭皱效果加工等等,最后通过锁眼钉扣辅助工序以及整烫工序,再经检验合格后包装入库。
  在批量生产前,首先要由技术人员做好大生产前的技术准备工作。技术准备包括工艺单、样板的制定和样衣的制作三个内容。技术准备是确保批量生产顺利进行以及最终成品符合客户要求的重要手段。
  工艺单是服装加工中的指导性文件,它对服装的规格、缝制、整烫、包装等都提出了详细的要求,对服装辅料搭配、缝迹密度等细节问题也加以明确,见表1-1。服装加工中的各道工序都应严格参照工艺单的要求进行。
  样板制作要求尺寸准确,规格齐全。相关部位轮廓线准确吻合。样板上应标明服装款号、部位、规格、丝绺方向及质量要求,并在有关拼接处加盖样板复合章。
  在完成工艺单和样板制定工作后,可进行小批量样衣的生产,针对客户和工艺的要求及时修正不符点,并对工艺难点进行攻关,以便大批量流水作业顺利进行。样衣经过客户确认签字后成为重要的检验依据之一。
  裁剪前要先根据样板绘制出排料图,”完整、合理、节约”是排料的基本原则。在裁剪工序中主要工艺要求如下:
  (1)拖料时点清数量,注意避开疵点。
  (2)对于不同批染色或砂洗的面料要分批裁剪,防止同件服装上出现色差现象。对于一匹面料中存在色差现象的要进行色差排料。
  (3)排料时注意面料的丝绺顺直以及衣片的丝缕方向是否符合工艺要求,对于起绒面料(例如丝绒、天鹅绒、灯芯绒等)不可倒顺排料,否则会影响服装颜色的深浅。
  (4)对于条格纹的面料,拖料时要注意各层中条格对准并定位,以保证服装上条格的连贯和对称。
  (5)裁剪要求下刀准确,线条顺直流畅。铺型不得过厚,面料上下层不偏刀。
  (6)根据样板对位记号剪切刀口。
  (7)采用锥孔标记时应注意不要影响成衣的外观。裁剪后要进行清点数量和验片工作,并根据服装规格分堆捆扎,附上票签注明款号、部位、规格等。
  缝制缝制是服装加工的中心工序,服装的缝制根据款式、工艺风格等可分为机器缝制和手工缝制两种。在缝制加工过程实行流水作业。
  粘合衬在服装加工中的应用较为普遍,其作用在于简化缝制工序,使服装品质均一,防止变形和起皱,并对服装造型起到一定的作用。其种类以无纺布、梭织品、针织品为底布居多,粘合衬的使用要根据服装面料和部位进行选择,并要准确掌握胶着的时间、温度和压力,这样才能达到较好的效果。
  梭织服装加工中,缝线按一定规律相互串套联结配置于衣片上形成牢固而美观的线迹。线迹可基本概括为以下四种类型:
  链式线迹是由一根或二根缝线串套联结而成。单根缝线的称单线链缝。其优点是单位长度内用线量少,缺点是当链线断裂时会发生边锁脱散。双根缝线的线迹称为双线链缝,是由一根针线和钩子线互相串套而成,其弹性和强力都较锁式线迹为好,同时又不易脱散。单线链式线迹常用于上衣下摆、裤口缲缝、西服上衣的扎驳头等。双线链式线迹常用于缝边、省缝的缝合,裤子的后缝和侧缝,松紧带等受拉伸较多,受力较强的部位。
  亦称穿梭缝迹线,由二根缝线交叉联接于缝料中,缝料的两端呈相同的外形,其拉伸性、弹性较差,但上下缝合较紧密。直线形锁式线迹是最常见的缝合用线迹,由于用线量较少,拉伸性较差,常用于两片缝料的缝合。如缝边、省缝、装袋等。
  是由若干根缝线相互循环串套在缝料边缘的线迹。根据组成线迹的缝线多少而称呼其名(单线包缝、双线包缝……六缝包缝)。其特点是能使缝料的边缘被包住,起到防止面料边缘脱散的作用。当缝迹受拉伸时,面线、底线之间可以有一定程度的相互转移,因而缝迹的弹性较好,故被广泛用于机织物的包边。三线包缝和四线包缝为最常用的机织制品服装的包边。五线包缝和六线包缝又称为”复合线迹”,由一个双线包缝同三线包缝或四线包缝线迹组合而成。其最大特点是强力大,可同时进行合缝和包缝,从而提高缝迹的密度和缝制的生产效率。
  由两根以上针线和一根弯钩线相互穿套而成,有时在正面加上一根或二根装饰线。绷缝线迹的特点是强力大,拉伸性好,缝迹平整,在某些场合(如拼接缝)也可起到防止织物边缘脱散的作用。
  基本缝合的形式除了基本缝制外,根据款式工艺要求还有抽褶、贴布绣等加工方式。梭织服装缝制中针、线以及针迹密度的选择,都应考虑到服装面料质地及工艺的要求。
  缝针可用”型和号”加以分类,根据形状,缝针可分为S、J、B、U、Y型,对应不同的面料,分别采用适宜的针型。
  我国使用的缝针的粗细以号数来区别,粗细程度随着号数的增加而越来越粗,服装加工中使用的缝针号型一般从5号~16号,不同的服装面料采用不同粗细的缝针
  缝线的选择原则上应与服装面料同质地、同色彩(特别用于装饰设计的除外)。缝线一般包括丝线、棉线、棉/涤纶线、涤纶线等。在选择缝线时还应注意缝线的质量,例如色牢度、缩水率、牢度租强度等等。
  针迹密度是指针脚的疏密程度,以露在布料表面3cm内的缝合数来判断,也可用3cm布料内针孔数来表示。
  服装的缝制整体上要求规整美观,不能出现不对称、扭歪、漏缝、错缝等现象。条格面料在缝制中要注意拼接处图案的顺连,条格左右对称,见表1-5及图1-14。缝线要求均匀顺直,弧线处圆润顺滑;服装表面切线处平服无皱痕、小折;缝线状态良好,无断线、浮线、抽线等情况;重要部位例如领尖不得接线。
  服装中的锁眼和钉扣通常由机器加工而成,扣眼根据其形状分为平型和眼型孔两种,俗称为睡孔和鸽眼孔。
  睡孔(见图1-15)普遍用于衬衣、裙、裤等薄型衣料的产品上。鸽眼孔(见图1-16和图1-17)多用于上衣、西装等厚型面料的外衣类上。锁眼应注意以下几点:(1)扣眼位置是否正确。(2)扣眼大小与钮扣大小及厚度是否配套。(3)扣眼开口是否切好。(4)有伸缩性(弹性)或非常薄的衣料,要考虑使用锁眼孔时在里层加布补强。钮扣的缝制应与扣眼的位置相对应,否则会因扣位不准造成服装的扭曲和歪斜。钉扣时还应注意钉扣线的用量和强度是否足以防止钮扣脱落,厚型面料服装上钉扣绕线数是否充足。
  人们常用”三分缝制七分整烫”来强调整烫是服装加工中的一个重要的工序。
  整烫的主要作用有三点:
  (1)通过喷雾、熨烫去掉衣料皱痕,平服折缝。
  (2)经过热定型处理使服装外型平整,褶裥、线条挺直。
  (3)利用”归”与”拔”熨烫技巧适当改变纤维的张缩度与织物经纬组织的密度和方向,塑造服装的立体造型,以适应人体体型与活动状态的要求,使服装达到外形美观穿着舒适的目的。
  影响织物整烫的四个基本要素是:温度、湿度、压力和时间。其中熨烫温度是影响熨烫效果的主要因素。掌握好各种织物的熨烫温度是整理成衣的关键问题。熨烫温度过低达不到熨烫效果;熨烫温度过高则会把衣服熨坏造成损失。
  各种纤维的熨烫温度,还要受到接触时间、移动速度、熨烫压力、有无垫布、垫布厚度及水分有无种种因素的影响。
  整烫中应避免以下现象的发生:
  (1)因熨烫温度过高时间过长造成服装表面的极光和烫焦现象。
  (2)服装表面留下细小的波纹皱折等整烫疵点。
  (3)存在漏烫部位。
  服装的检验应贯穿于裁剪、缝制、锁眼钉扣、整烫等整个加工过程之中。在包装入库前还应对成品进行全面的检验,以保证产品的质量。
  成品检验的主要内容有:
  (1)款式是否同确认样相同。
  (2)尺寸规格是否符合工艺单和样衣的要求。
  (3)缝合是否正确,缝制是否规整、平服。
  (4)条格面料的服装检查对格对条是否正确。
  (5)面料丝缕是否正确,面料上有无疵点,油污存在。
  (6)同件服装中是否存在色差问题。
  (7)整烫是否良好。
  (8)粘合衬是否牢固,有否渗胶现象。
  (9)线头是否已修净。
  (10)服装辅件是否完整。
  (11)服装上的尺寸唛、洗水唛、商标等与实际货物内容是否一致,位置是否正确。
  (12)服装整体形态是否良好。
  (13)包装是否符合要求。
  服装的包装可分挂装和箱装两种,箱装一般又有内包装和外包装之分。
  内包装指一件或数件服装入一胶袋,服装的款号、尺码应与胶袋上标明的一致,包装要求平整美观。一些特别款式的服装在包装时要进行特殊处理,例如扭皱类服装要以绞卷形式包装,以保持其造型风格。
  外包装一般用纸箱包装,根据客户要求或工艺单指令进行尺码、颜色搭配。包装形式一般有混色混码、独色独码,独色混码、混色独码四种。装箱时应注意数量完整,颜色尺寸搭配准确无误。外箱上刷上箱唛,标明客户、指运港、箱号、数量、原产地等,内容与实际货物相符。
  把好面料质量关是控制成品质量重要的一环。通过对进厂面料的检验和测定可有效地提高服装的正品率。
  面料检验包括外观质量和内在质量两大方面。外观上主要检验面料是否存在破损、污迹、织造疵点、色差等等问题。经砂洗的面料还应注意是否存在砂道、死褶印、披裂等砂洗疵点。影响外观的疵点在检验中均需用标记注出,在剪裁时避开使用。
  面料的内在质量主要包括缩水率、色牢度和克重(姆米、盎司)三项内容。在进行检验取样时,应剪取不同生产厂家生产的、不同品种、不同颜色具有代表性的样品进行测试,以确保数据的准确度。
  同时对进厂的辅料也要进行检验,例如松紧带缩水率,粘合衬粘合牢度,拉链顺滑程度等等,对不能符合要求的辅料不予投产使用。
  梭织面料一般是什么成分?梭织面料适合做什么衣服?梭织是面料界的大佬之一,梭织面料可以叫做纯棉,可以是化纤等等。基本上我们穿的西装、内衣物都是梭织面料做的。
  梭织面料是织机以投梭的形式,将纱线通过经、纬向的交错而组成,其组织一般有平纹、斜纹和缎纹三大类以及它们的变化组织。从组成成份来分类包括棉织物、丝织物、毛织物、麻织物、化纤织物及它们的混纺和交织织物等等,梭织面料在服装中的使用无论在品种上还是在生产数量上都处于领先地位。
  梭织面料包含
  1、棉布 是各类棉纺织品的总称。
  2、麻布:是以大麻、亚麻、苎麻、黄麻、剑麻、蕉麻等各种麻类植物纤维制成的一种布料。
  3、丝绸:是以蚕丝为原料纺织而成的各种丝织物的统称。
  4、呢绒:又叫毛料,它是对用各类羊毛、羊绒织成的织物的泛称。
  5、皮革:是经过鞣制而成的动物毛皮面料。它多用以制作时装、冬装。
  6、化纤:是化学纤维的简称。它是利用高分子化合物为原料制作而成的纤维的纺织品。
  7、混纺:是将天然纤维与化学纤维按照一定的比例,混合纺织而成的织物,可用来制作各种服装。
  8、 莫代尔 :莫代尔 (Modal) 是奥地利兰精 (Lenzing) 公司开发的高湿模量粘胶纤维的纤维素再生纤维,该纤维的原料采用欧洲的榉木,先将其制成木浆,再通过专门的纺丝工艺加工成纤维.。

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